Для оптимизации дизайна и быстродействия нашего веб-сайта используются cookie-файлы. Продолжая посещение веб-сайта, вы соглашаетесь на использование cookie-файлов. Подробнее о cookie-файлах и их использовании.

+7 905 434 3344
с 08-00 до 12-00
с 13-00 до 21-00

Как выбрать аккумулятор - рекомендации интернет-магазина "Аккум34.ру"

Как выбрать аккумулятор - рекомендации интернет-магазина "Аккум34.ру"

В настоящей статье мы обобщим существующие рекомендации, как правильно выбрать аккумулятор, который нужен именно Вам.
При выборе руководствуемся следующими основными критериями - бренд и цена, стандарт (геометрические характеристики), емкость и пусковой ток, полярность, состояние батареи и, самое главное - её технология изготовления.


1. Технология изготовления.

Самый важный критерий выбора АКБ и самый недооцененный большинством потребителей.

В настоящее время ВСЕ стартерные аккумуляторные батареи являются кислотно-свинцовыми, независимо от того, по какой технологии они изготовлены.

Основные технологии производства АКБ условно подразделим на следующие: сурьмянистая (малосурьмянистая) Sb/Sb, кальциевая Са/Са (в т.ч. EFB и AGM), гибридная Sb/Ca.

Независимо от технологии изготовления, все аккумуляторы подразделяются на два основных типа - стартерные и тяговые. Стартерные предназначены для единовременной отдачи большого пускового тока, который обеспечивается большей площадью поверхности пластин, которые намного тоньше чем у тяговых батарей. Т.е., в стартерных батареях пластин намного больше, но они тонкие и более подвержены механическому износу, их главное назначение - пуск двигателя внутреннего сгорания путем единовременной отдачи большого стартерного тока. Тяговые же аккумуляторы предназначены для питания электродвигателей и других электрических приборов, они отличаются малым стартерным (пусковым) током, для них он не важен. У них очень толстые и тяжелые пластины, и только эти батареи конструктивно могут переносить глубокий разряд, хотя тоже его естественно не любят, так как функционируют по одним и тем же физическим законам, как и стартерные. Они идеальны для питания автономных энергетических систем, котлов, применяются в электро- и гибридных автомобилях в качестве основной батареи, в разного рода источниках бесперебойного питания, и т.д.

Стартерные же батареи, на этом делаем особенный акцент, не предназначены для работы в условиях глубокого разряда, при этом неважно, по какой технологии они изготовлены и, если мы говорим об устойчивости стартерных батарей к глубокому разряду, то подразумеваем всего-навсего некоторое преимущество одной технологии перед другой, и любую стартерную батарею, для сохранения ее ресурса, после глубокого разряда нужно незамедлительно заряжать.

Теперь о том, почему важен выбор технологии для конкретного автомобиля.

Сурьмянистые Sb/Sb.

Поскольку свинец в чистом виде металл мягкий и отлитые из чистого свинца пластины АКБ не обладают достаточной механической прочностью, используются сплавы свинца с другими металлами. На протяжении большей части исторического периода производства АКБ таким металлом являлась сурьма. Соответственно, такие аккумуляторы называются сурьмянистыми (малосурьмянистыми).

Наиболее устойчивы к глубоким разрядам из всех традиционных технологий. При условии своевременной и правильной зарядки могут быть восстановлены практически без последствий.

Если пластины не имеют сильного механического износа, в случае даже глубокой сульфатации аккумулятор можно восстановить до приемлемого рабочего состояния.

Основные недостатки - самые низкие технические параметры из всех традиционных технологий. Высокий уровень саморазряда в состоянии покоя, особенно с подключенными клеммами. Высокий расход воды, соответственно необходимо периодически контролировать уровень электролита и доливать дистиллированную воду.

Особенности.

Порог напряжения, при котором на исправной батарее начинается интенсивное газовыделение, или так называемое «кипение», что на самом деле никакое не кипение, а электролиз (разложение воды на кислород и водород), самый низкий из всех технологий, находится примерно на 14,2-14,6 Вольт, соответственно диапазон постоянного зарядного напряжения бортовой сети, на которое рассчитаны сурьмянистые аккумуляторы, располагается в пределах 13,3 - 13,6 Вольт, как, собственно, и есть на старых автомобилях, например классических ВАЗах, Волгах, УАЗах и т.д.

В настоящее время достойных по качеству сурьмянистых батарей на рынке практически не осталось, даже самые дешевые аккумуляторы уже почти все кальциевые или гибридные.

Резюме: Применимость – автомобили с напряжением постоянного заряда в бортовой сети 13,3 – 13,6 Вольт. Но ввиду высокой требовательности к частоте обслуживания и квалификации пользователя, лучше предпочесть гибридную батарею, о них далее. Где их не нужно применять: в бортовых сетях с напряжением более 13,7 - 13,8 вольта – расход воды будет катастрофически быстрым.

Кальциевые Ca/Ca.

Начиная с 80-х – 90-х годов прошлого века, подстраиваясь под требования автопроизводителей, в свинец вместо сурьмы стали добавлять кальций.

Применение кальциевого сплава позволило поднять зарядное напряжение в бортовых сетях, что обеспечило более быструю заряжаемость аккумуляторов и при этом уменьшить расход воды, так как интенсивный электролиз в исправных кальциевых батареях начинается на напряжении 15,5 - 16 вольт. Соответственно, диапазон постоянного зарядного напряжения в бортовой сети, при котором обеспечивается адекватное восполнение утраченного заряда, располагается в пределах 13,9 – 14,5 Вольт. Как и есть в большинстве современных автомобилей, в том числе и отечественного производства.

Достоинства:

Из традиционных технологий кальциевая обеспечивает наилучшие технические параметры АКБ.

Очень малый расход воды. Исправные батареи данного типа лучше переносят летнюю жару.

Низкий саморазряд в состоянии покоя.

Недостатки.

Хуже всех технологий переносят глубокие разряды. Но этот недостаток больше был выражен у ранних кальциевых батарей. Сейчас производители в батареях премиум класса снижают этот недостаток применением различных специальных дорогостоящих добавок, в том числе серебра. В интернете много страшилок про недопустимость полного разряда кальциевых батарей. Если после полного разряда кальциевую батарею СВОЕВРЕМЕННО и ПРАВИЛЬНО зарядить, потеря емкости будет минимальной.

Резюме: Если у вас современный автомобиль со стандартным электрооборудованием (без лебедок, Вебасто, старт-стопа и т.п.), со стабильным напряжением заряда от 14 вольт и выше – только кальциевая батарея. Противопоказания к применению – классические Жигули, Волги и любые другие авто, где напряжение заряда не превышает примерно 13,9 вольт. Не рекомендуется для автомобилей с продвинутыми автозвуковыми системами, но тут тоже есть нюансы – если установлен более мощный генератор и прослушивание только на заведенном автомобиле, почему бы и нет.

Са/Са AGM (Absorbent Glass Mat).

Потребители часто по ошибке называют их гелевыми (об этом позже). В основе в любом случае лежит традиционная технология Са/Са, хотя скоро должны появиться (или уже появились) AGM аккумуляторы с пластинами из чистого свинца без сплава с другими металлами. Особенностью технологии AGM является отсутствие жидкого электролита в нашем привычном понимании, т.е. в жидком состоянии. Электролитом пропитаны специальные стекловолоконные сеператоры-прокладки (маты) между положительными и отрицательными пластинами, которые все вместе плотно прижимаются друг к другу. Данная конструкция препятствует оплыванию (осыпанию) активной массы, и отличается низким внутренним сопротивлением, так как классические сепараторы, которые это самое внутреннее сопротивление в традиционных АКБ повышают, отсутствуют. Также отсутствует другой главный недостаток классических стартерных АКБ – расслоение электролита (кислотная стратификация), благодаря чему AGM аккумуляторы очень устойчивы к циклическим нагрузкам (частичный разряд - заряд). Из-за возможности более плотного расположения пластин их количество может быть большим, чем в традиционном аккумуляторе. Поэтому AGM аккумуляторы как правило отличаются более высокими значениями пускового тока, а также имеют больший вес. Низкое внутреннее сопротивление позволяет сохранять высокий пусковой ток даже при низкой степени заряда, а также принимать заряд быстрее традиционных аккумуляторов. Пластины могут укладываться как традиционно в прямоугольном корпусе, так и спиральным способом, тогда форма банок будет цилиндрической, как в известных аккумуляторах «OPTIMA».

Пониженное внутреннее сопротивление, способность быстро принимать заряд и выдавать высокие технические характеристики даже в условиях частичного разряда определяют применимость данного типа батарей – для автомобилей с системой старт-стоп, лебедками, мощными сабвуферами, Вебасто, и другими источниками повышенного энергопотребления. Также батареи AGM штатно устанавливаются в автомобили с обилием разного рода электронных систем, как в премиальных немцах, где крайне важно обеспечить стабильное напряжение в работе бортовой сети, так как просадки напряжения будут приводить к различным сбоям в работе этих самых электронных систем.

Хотя AGM батареи и являются своеобразной вершиной эволюции стартерных аккумуляторов, они тоже имеют недостатки, которые делают их применение в обычных автомобилях со стандартными электрооборудованием и потребителями, в большинстве случаев нецелесообразным.

В первую очередь это очень высокая цена.

Несмотря на принципиально иной конструктив этих батарей, они работают по тем же физическим принципам, что и обычные батареи с жидким электролитом, поскольку такие же свинцово-кислотные. И в них также образуется сульфат, и они так же теряют воду, особенно если сульфата в пластинах много. И особенно этот процесс будет усугубляться жарким летом, когда в пик температур, в пробках, температура в моторном отсеке доходит до 100 градусов. Не зря в премиальных немцах, в которых используют эти батареи, производители их устанавливают в багажнике или даже в салоне авто – для обеспечения комфортного температурного режима.

Резюме: если в авто нет источников повышенного энергопотребления, и тем более батарея располагается в моторном отсеке, то особенно в жарком летнем климате потраченные на AGM деньги будут просто «испаряться» с водой из электролита, и те самые достоинства этих батарей, за которые собственно и будут уплачены эти самые средства, в большинстве случаев останутся невостребованными. Если применение источников повышенного энергопотребления носит ярко выраженный сезонный характер, как например Вебасто, экономически выгоднее применить концепцию двух батарей – на зиму ставить AGM, на летний сезон применять обычную, а ту батарею, которая «отдыхает», ставить на хранение в прохладное место, предварительно проведя обслуживание (зарядку).

Кальциевые Ca/Ca EFB.

Это продвинутые кальциевые аккумуляторы, изначально разработанные для автомобилей с базовой системой старт-стоп. В отличие от технологии AGM, наименование которой техническое и прямо указывает на особенности этой самой технологии, то EFB (Enhanced Flooded Battery) – наименование скорее торговое, и каждый производитель вполне себе вправе понимать его по-своему. Но суть его примерно в следующем. Пластины изготавливаются более толстыми и прочными, и во (на) внешний слой пластин (либо всех, либо только положительных, как наиболее подверженных износу) добавляется дополнительный защитный слой армирующего стекловолокна, что делает их более устойчивыми к циклическим нагрузкам (частичный разряд-заряд). Для более быстрого приема заряда присутствуют специальные добавки к активной массе.

В целом все так же как у кальциевых батарей. Батареей EFB вполне можно заменять классическую батарею, при прочих равных условиях она обеспечит больший ресурс, так как нагрузки на нее в автомобиле без старт-стоп безусловно меньше. У EFB батареи присутствует один недостаток, который пользователь должен понимать и быть готовым к этому. Поскольку пластины у нее толще, то расстояние между ними, и без того в любой стартерной батарее малое, еще меньше. Поэтому электролит в такой батарее перемешивается несколько хуже, кислотная стратификация в условиях частичного разряда и хронического недозаряда будет более выражена и после глубокого разряда, либо после нахождения в длительном недозаряде, плотность в такой батарее в верхних слоях поднимается тяжелее. И поэтому не стоит верить некоторым продавцам или блогерам с пониженной социальной ответственностью, что эта батарея – «глубокого разряда». Цикличность – да, глубокий разряд – нет. Поэтому при покупке такой батареи наличие правильного зарядного устройства будет крайне нелишним.

Гибридные Sb/Ca (Calcium+, Са+)

В данной технологии производители пытаются объединить достоинства сурьмянистых и кальциевых батарей и исключить либо свести к минимуму их недостатки. По сути, призвана заменить сурьмянистые батареи для автомобилей с пониженным напряжением в бортовой сети. Также данная технология используется для производства грузовых батарей для тяжелых условий эксплуатации, где предполагается достаточно квалифицированное их обслуживание. В том числе и элитными зарубежными производителями, которые для производства легковых батарей гибридную технологию уже не применяют (Например, TAB Polar Truck (Topla Energy Truck), Varta Promotive Black). Положительные пластины изготавливаются из свинцово-сурьмянистого сплава, отрицательные - из свинцово-кальциевого.

Интенсивный электролиз в исправных гибридных батареях начинается на напряжении примерно 14,9 – 15,4 вольт, диапазон же постоянного зарядного напряжения в бортовой сети, при котором обеспечивается оптимальный заряд, находится в пределах примерно 13,6 – 14,1 вольт.

Достоинства:

Хорошее соотношение "цена-качество". Благодаря положительным пластинам из свинцово-сурьмянистого сплава лучше кальциевых переносят глубокий разряд. Расход воды ниже, чем в сурьмянистом, гибридный аккумулятор требует внимания меньше, чем традиционный сурьмянистый. Саморазряд ниже, чем в сурьмянистых батареях. Но гибриды тоже бывают разные – низкотехнологичные гибриды мало чем отличаются от сурьмянистых (отнесем к таким большинство гибридов АКТЕХ, батареи Тюменского аккумуляторного завода произведенные до июня 2019 года), а топовые, высокотехнологичные гибриды по потребительским качествам очень приближены к хорошим кальциевым батареям (это прежде всего продукция тюменского завода «Алькор» - Тюменский Медведь, Arctic Batbear, рязанские Tungstone Energy).

Недостатки:

Большинство гибридных АКБ при прочих равных условиях (количество пластин, вес) уступают кальциевым по техническим параметрам. Выше, чем у кальциевых, расход воды и саморазряд.

Резюме: Применимость – автомобили с напряжением постоянного заряда в бортовой сети до 14-14,1 вольт. Поскольку качественных сурьмянистых батарей на рынке почти уже нет, и времени на обслуживание их потребуется больше, то, например, в классический ВАЗ, гибридную батарею однозначно устанавливать имеет смысл, в любом случае есть смысл предпочесть ее кальциевой.

Гелевые

Потребители часто неправильно называют гелевыми батареи AGM, хотя между ними есть принципиальная разница. В гелевых батареях электролит загущается соединениями на основе кремния до гелеобразного состояния. В автомобилях почти не применяются, предположительно из-за нелюбви к высоким температурам. Основная сфера их эффективного применения – в виде тяговых в различного рода энергетических системах и в качестве источников бесперебойного питания.

2. Бренд и цена.

В нашей непростой экономической ситуации цена - самый чувствительный параметр при выборе АКБ для большинства покупателей. Но полностью понимая покупателей в их желании сэкономить, настоятельно рекомендуем не гнаться за самыми доступными предложениями. Купив самый дешёвый на рынке аккумулятор, Вы практически гарантированно получите низкое качество, в лучшем случае - скромные технические параметры. Чудес не бывает и никто не будет производить и продавать АКБ себе в убыток - чаще всего экономят на свинце и его очистке. Одни производители дешевых батарей честно заявляют скромные технические характеристики, другие обманывают надписями на этикетках, третьи получают заявленные характеристики в условиях, предусмотренных существующими стандартами, но ввиду отсутствия запаса прочности их батареи не выдерживают тяжелых условий эксплуатации. Самый главный недостаток дешевых батарей – то обстоятельство, что они изготовлены из вторичного свинца очень низкой степени очистки либо вообще неочищенного, поскольку покупать чистый первичный свинец, либо хорошо его очищать – дорого. Вполне типична ситуация, когда потребитель, поддавшись желанию сэкономить 500-1000 рублей на аккумуляторе, который мог бы верой и правдой отслужить 5-8 лет, вынужден уже через 1-2 года идти в магазин за новой батареей.

Не совсем правильно отдавать предпочтение какому-либо одному аккумуляторному бренду. Надо понимать, что Вы покупаете не часы, не одежду, не автомобиль, а просто предмет с определенным набором параметров, который будет незаметно трудиться под капотом Вашего авто и какое он будет иметь название, в сущности, совершенно неважно. Правильнее будет сделать выбор из вполне определенного перечня хорошо зарекомендовавших себя брендов, который именно на сегодняшний день даст нужный набор требуемых для Вас качеств за разумную цену.

Можно вполне смело брать все элитные зарубежные бренды и топовые линейки ведущих отечественных аккумуляторных заводов, и самым правильным будет просто выбрать лучшее соотношение цены и характеристик (емкость, пусковой ток, вес).

3. Стандарт (геометрические характеристики)

В нашей стране представлены преимущественно два стандарта аккумуляторных батарей, их принято обозначать "Европа" и "Азия". Реже встречается американский стандарт, который по размерам схож с азиатским и часто с успехом им заменяется. Основные отличия стандартов батарей заключаются в размерах корпусов, типе расположения токовыводов (их толщине) и иногда в наличии (отсутствии) прилива-бортика для нижнего крепления батареи и его форме. Иных принципиальных отличий нет, принцип действия и устройство батарей одинаково. Например, японские производители чаще отдают предпочтение креплению батареи верхней планкой, которая при помощи двух направляющих с резьбой, прикручивается гайками, корейцы же чаще предпочитают нижнее крепление за прилив-бортик. Батареи разных стандартов вполне взаимозаменяемы, если посадочное место и характер крепления клемм к токовыводам батареи позволяют это сделать. Выбираем такую батарею по размеру, которая гарантированно помещается в моторном отсеке Вашего автомобиля. Если место установки батареи позволяет, Вы смело можете поставить батарею большего размера, чем стояла у Вас до замены, каких-либо технических причин не делать этого, нет! Если для установки батареи большего размера, чем стояла с завода, требуется некий «колхозинг», то на него вполне можно пойти, если в результате этого «колхозинга» будет обеспечено надежное закрепление как непосредственно корпуса батареи, так и надежное присоединение клемм к токовыводам. В отдельных случаях доработка посадочного места даже крайне желательна, это в первую очередь касается японских автомобилей, у производителей которых существует тенденция ставить маленькие типоразмеры для достаточно объемных моторов. В пример можно привести Хонды, которые на двигатели 2 – 2,4 литра ставят маленький азиатский типоразмер B24 (40-58 Ач), который явно для них слаб.

4. Емкость и пусковой ток

Дотошно переписывать параметры со старого аккумулятора и упорно искать батарею с точно такими же, нет никакой необходимости. В идеале нужно брать батарею максимальных размеров и с максимальными техническими параметрами, подкрепленными репутацией бренда и соответствующим весом.

Для сведения, в теплую погоду для пуска некоего усредненного двигателя примерным объемом полтора литра требуется ток примерно 100 Ампер и даже меньше (его как раз и имитирует тест среднестатистической нагрузочной вилкой со 100-амперной спиралью). Заявленный пусковой ток условного среднего аккумулятора для такого двигателя равен примерно 450-650 Ампер. С понижением температуры, тока для запуска требуется больше, а способность аккумулятора его отдавать падает, и так до тех пор, пока при достижении определенной температуры (для большинства полностью исправных аккумуляторов, емкость которых соответствует объему двигателя, это от -30 до -35 градусов), возможности аккумулятора исчерпываются.

В среде автомобилистов широко распространено заблуждение, что батарею большей емкости не сможет полноценно заряжать генератор, а большой ток спалит стартер. Это совершенно неверно. У заряда есть два основных параметра – ток и напряжение. Заряд аккумулятора в бортовой происходит при постоянном напряжении, реле-регулятор после отдачи аккумулятором энергии восполняет ее, поднимая зарядный ток, и по мере восполнения заряда ток падает, напряжение при этом остается прежним. И какая емкость у аккумулятора, совершенно неважно. Если рассуждать формально, то конечно, полностью разряженная батарея большей емкости будет заряжаться дольше, но такая ситуация является совершенно нештатной, аккумулятор на авто всегда должен быть заряжен!

Генератор не может никак быть рассчитан на емкость аккумулятора. Мощность генератора рассчитывается исключительно на мощность бортовых потребителей тока и при правильном расчете с небольшим запасом их перекрывает, и напряжение заряда при этом не падает. А вот если вырабатываемого генератором тока не хватает для обеспечения работы потребителей и заряда аккумулятора, тогда напряжение заряда падает (так называемая просадка), и батарея не заряжается, и опять же, какой она емкости, совершенно не важно, заряжаться не будет ни 225-амперная, ни 20-амперная. Просто у более емкой батареи в такой ситуации запас энергии будет больше.

Похожая ситуация со стартером – стартер берет от батареи ровно столько тока, сколько ему надо для запуска двигателя, и никак не больше. Пусть в батарее будет миллион Ампер пускового тока, спалить стартер она будет не в состоянии, просто потому, что она 12-вольтовая.

Руководствуйтесь Вашим бюджетом и здравым смыслом. Батарее с большими емкостью и пусковым током легче будет крутить Ваш двигатель, соответственно у нее будет меньше износ и больше ресурс, у Вас будет запас мощности в сильный мороз. С другой стороны, просто экономически нецелесообразно и бессмысленно для литрового двигателя ставить 100-амперную батарею.

Также не стоит во что бы то ни стало выбирать батарею с самым большим пусковым током, если сказать иначе – не стоит значение пускового тока ставить во главу угла. Это имеет смысл только тогда, когда Вы выбираете батарею хорошо зарекомендовавшего себя производителя и она имеет соответствующий этому пусковому току вес.

Надо понимать, что рост значения максимального пускового тока примерно пропорционален росту емкости батареи, при прочих равных условиях. На значение максимального пускового тока, которое способна отдать батарея, главным образом и напрямую влияет площадь пластин (электродов), на поверхности которых идет химическая реакция. Все остальные факторы менее существенны.

Предположим, у нас есть две батареи одинаковых емкости и веса, изготовленных по одной технологии и схожего качества, но у первой значение пускового тока будет выше, чем у второй. В большинстве случаев это будет означать, что у второй батареи просто более толстые пластины, у которых будет более высокая износоустойчивость, и с течением времени она будет медленнее терять свой пусковой ток, чем первая, и в любом случае пусковой ток у обеих будет более чем достаточен для запуска двигателя.

Другая характерная ситуация. Две батареи одних и тех же производителя, марки и модели типоразмера L2 – 242х175х190 мм (в пример приводим TAB Polar Blue, она же Topla Energy). Первая 60 Ач, 600А, 14,4 кг. Вторая 66 Ач, 620А, 15 кг. Естественно, у одного и того же продавца вторая будет стоить дороже. И если Вы сочтете, что доплата соразмерна и адекватна прибавке характеристик, то можно и нужно брать вторую. В этом случае вы заведетесь в более сильный мороз, и у вас будет больший ресурс, потому что второй батарее будет просто легче заводить двигатель, и во время пусков она будет меньше изнашиваться. С одной важной оговоркой – «при прочих равных условиях».

Следует также понимать, что подавляющее большинство бюджетных аккумуляторов не выдают заявленных характеристик.

Руководствуйтесь правилом - лучше качественная батарея с меньшими емкостью и пусковым током, чем сомнительная батарея большей емкости, на которой написано большее значение пускового тока.

5. Полярность

Здесь все просто - поворачиваем батарею токовыводами к себе (или просто представляем себе это), и смотрим, где "плюс" и "минус". "Плюс" слева - полярность прямая (подавляющее большинство традиционных отечественных марок авто), "плюс" справа - полярность обратная (большинство иномарок). Данное правило справедливо для большинства легковых и легкогрузовых стартерных батарей, у которых токовыводы расположены в дальних углах корпуса батареи, на большей по ширине стороне. Для европейских стартерных батарей тяжелых грузовиков (емкостью как правило выше 130 А*ч), у которых оба токовывода расположены сбоку, на ближних углах корпуса, все с точностью наоборот - "плюс" справа означает прямую полярность, слева - обратную. На некоторых автомобилях можно ставить любую полярность, если провода дотягиваются до токовыводов.

6. Дата выпуска АКБ

Существует мнение, что брать нужно батарею с более свежей датой выпуска. Это вполне обоснованно, и при прочих равных условиях лучше так и сделать. Но есть очень важные нюансы, зная и учитывая которые, можно брать без опасения батареи годовалые и даже (о ужас!!!) двухлетние.

В новых исправных батареях без заводского брака, пусть и несвежих, НЕТ МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗНОСА пластин и активной массы!

Аккумулятор – это не пищевой продукт, процесс порчи которого необратим. В аккумуляторе от и до разумных пределов все очень даже ОБРАТИМО.

В процессе хранения батарея подвержена естественному саморазряду, который приводит к сульфатации и, как следствие, снижению характеристик. Величина саморазряда варьируется в очень широких пределах в зависимости от технологии и качества изготовления батареи.

Наибольший саморазряд имеют сурьмянистые батареи и низкотехнологичные гибриды. Некоторые экземпляры могут разрядится за год до 12 вольт, а за два года пластины покроются застарелым сульфатом. В этом случае даже стационарный заряд может не помочь, потребуются полноценные восстановительные процедуры. От покупки таких аккумуляторов, само собой разумеется, лучше воздержаться.

Намного лучше переносят хранение без подзарядки аккумуляторы на основе кальциевой технологии, особенно дорогие и качественные. Саморазряд у них минимальный, сульфат при этом поверхностный и легко устранимый.

Для профилактики и устранения сульфатации батарею просто нужно периодически правильно подзаряжать. Если у вас нет уверенности, что это делали в магазине, вы можете это сделать сами перед установкой на автомобиль, только зарядить надо правильно, учтя технологию изготовления АКБ.

Есть моменты, связанные с гарантийными обязательствами – срок гарантии на многие батареи отсчитывается от даты изготовления. Тут надо учесть, что гарантийные дефекты (если это действительно заводской брак, а не проблемы эксплуатационного характера) в подавляющем большинстве проявляются в первые полгода эксплуатации, редко – в течение года, а процент брака у элитных батарей ничтожно мал – одна на несколько тысяч. Но почти всегда адекватный продавец готов дать на залежалую батарею очень ощутимую скидку – вплоть до закупочной цены, это вполне может послужить вам отличной компенсацией, ибо риск действительно будет минимален. Если же срок гарантии отсчитывается с даты продажи, риск еще меньше.

Например, вы хотите приобрести высококлассную кальциевую батарею, а ей уже год – полтора. Если результаты осмотра и проверки, а также срок гарантии, вас удовлетворили, попросите скидку, и при согласии продавца смело покупайте. При условии правильной зарядки перед началом эксплуатации срок изготовления батареи на 99% никак на дальнейшую эксплуатацию не повлияет, и вы этого никак не ощутите, а вот хороший дисконт – очень даже да.

7. Обслуживаемые (необслуживаемые)

Скорее маркетинговая классификация аккумуляторов, к действующей реальности имеющая мало отношения и вводящая в заблуждение неискушенных потребителей. Точнее было бы назвать их доливаемые (недоливаемые).

Поскольку все батареи, изготовленные по кальциевой технологии, в т.ч. EFB и AGM, отличаются очень низким расходом воды, многие производители АКБ (особенно это касается ведущих иностранных, кроме японцев) стали применять так называемую лабиринтную крышку без возможности доступа пользователя к электролиту. Эта самая крышка с клапаном контроля давления действительно замедляет расход воды в полностью исправной кальциевой батарее. Но данная конструкция совершенно не является панацеей от проблем, возникающих в аккумуляторе после образования в нем застарелого сульфата. Чем больше в батарее, нерастворимого при бортовом напряжении сульфата, тем меньше площадь пластин, вступающих в химическую реакцию, тем больше зарядного тока уходит впустую на электролиз со всеми вытекающими последствиями. И никакая самая продвинутая лабиринтная крышка не спасет – клапан будет стравливать газ при достижении критического давления и вода таким образом будет быстро расходоваться. Особенно уязвимы крайние банки, через которые всегда проходит больше тока, и которые начинают терять воду быстрее остальных. И если в батарее с пробками вы на каком-то этапе имеете возможность повернуть процесс вспять и своевременно полноценно обслужить ее, то запущенную батарею с лабиринтной крышкой вернуть к полноценной жизни шансов намного меньше. Возможно поэтому, немногие зарубежные производители, и многие отечественные, оставляют некоторые модели кальциевых аккумуляторов с пробками. Как пример можно привести японских производителей, которые практически все аккумуляторы делают с возможностью доступа к электролиту.

Таким образом, даже недоливаемые аккумуляторы для извлечения из них максимального ресурса необходимо поддерживать в чистоте и правильно своевременно заряжать, то есть проводить это самое обслуживание.

Резюме: «необслуживаемую» батарею вполне можно покупать, особенно если вы точно знаете, что никогда внутрь ее не полезете, но хотя бы поддерживать ее в чистоте и своевременно в профилактических целях заряжать нужно обязательно, если хотите получить высокий ресурс. Если же вы не боитесь полноценно обслужить аккумулятор, тем более современные качественные батареи не создают никаких проблем при своевременном обслуживании, то смело берите с пробками, т.е. «обслуживаемые».

8. Что проверять, на что смотреть, что учитывать

Осматриваем на предмет наличия-отсутствия механических повреждений, наклоняем батарею в разные стороны и резко при этом дергаем-качаем и проверяем, нет ли утечки электролита из соединения крышки и корпуса.

Соотносим НРЦ (напряжение разомкнутой цепи, измеряется после отключения АКБ от любого зарядного устройства по прошествии как минимум нескольких часов, лучше не менее 8-10 часов) и дату выпуска АКБ, на полностью заряженной либо совсем свежей должно быть не менее 12,7 – 12,8 вольт, если батарее два-три месяца – не менее 12,6 вольт – нормально. Бывает, производители даже хороших отечественных батарей лукавят, наносят дату изготовления заведомо позднюю, чем та, когда батарея была действительно изготовлена, либо маркируют батареи непосредственно перед отгрузкой, а они предположим, уже пролежали на заводском складе некоторое время. Такое, к сожалению, тоже бывает, и тогда на очень свежей по дате, кальциевой батарее, вы можете увидеть напряжение, например, 12,5 вольт. Если НРЦ 12,6 – 12,7 вольта, а батарее уже полгода, и вы точно знаете, что ее никто не заряжал, вообще прекрасно, берем ее на карандаш как минимум. Подведем итог по НРЦ - менее 12,3 – 12,4 вольт лучше все-таки не брать. В любом случае, перед установкой зарядите батарею полностью и правильно.

Проверьте под напряжение нагрузкой – для среднего размера батарей (55-66 Ач) при нагрузке 100А просадка напряжения должна быть до значения минимум 10,4 – 10,5 Вольта, порог батарей высокого класса начинается примерно от 10,7 – 10,8 вольт. На 5-7 секунде испытания напряжение должно начать подниматься. Батареи меньшей емкости будут выдавать более слабые показатели, большей – более высокие, это нормально. В идеале измерять напряжение прибором, которому вы доверяете, у магазинных приборов могут встречаться погрешности, иногда даже умышленные (естественно в большую сторону). Все приведенные значения приблизительные. Нагрузочная вилка не является безусловно точным прибором диагностики, это косвенный способ оценки состояния батареи и он должен применяться в совокупности со всеми критериями.

Такой же косвенный способ оценки батарей – модное нынче тестирование сканером, который можно купить на Алиэкспресс за 2000-3000 тысячи рублей. Аналогичные дилерские приборы имеют крупные автосалоны и автосервисы и стоят они уже десятки тысяч рублей. Независимо от цены, основной параметр, по которому идет тест – внутреннее сопротивление батарей, на которое в новых, «необкатанных» батареях может оказывать существенное влияние конструкция сепаратора, в некоторых EFB батареях – тот самый армирующий слой. Хоть эта штука все-таки достаточно полезная, оценивать ее показания нужно критически и также в совокупности с остальными критериями.

Взвешиваем. Вес очень важный косвенный признак хорошей батареи. Даже несмотря на общемировую тенденцию к облегчению батарей путем повышения технологичности ее производства. Например, вес стандартной батареи L2 – 242х175х190 мм емкостью 55-66 Ач варьируется примерно от 12 до 17 кг. От всего, что до 13,5 кг, можно сразу отказываться не глядя. Примерно от 13,5 кг до 14,5 кг можно брать, если нет сомнений в качестве и репутации производителя (Varta, TAB, Hankook, Exide и т.д.), как правило, у них такой вес имеют младшие, самые недорогие модели. От 15 кг и выше – это уже как правило, топовые линейки хороших брендов.

Узнайте достоверно, или проверьте плотность электролита, плотность в идеале должна соответствовать вашей климатической зоне. Измеряем при комнатной температуре. Измерения, при температуре, отличной от комнатной, необходимо проводить с учетом температурных поправок. Для районов за полярным кругом плотность должна составлять примерно 1,30 г/см3, в Крыму достаточно 1,25, средняя полоса – 1,27 – 1,28. Плотность электролита напрямую влияет на мощность батареи, ее ЭДС (электродвижущую силу). Чем больше плотность, тем мощнее АКБ. Но увы, быстрее идет сульфатация пластин в жарком климате. Т.е., батарея с южной плотностью на Севере не сможет полноценно заводить двигатель и может быстро замерзнуть, а мощная батарея с северной плотностью где-нибудь в Абхазии летом быстрее выйдет из строя из-за ускоренной сульфатации. Поэтому правильный баланс плотности электролита для вашего климатического пояса очень важен. Можно брать батарею с высокой плотностью и на юге, но тогда залогом ее долголетия будет правильный и своевременный профилактический заряд.

Если батарея не совсем свежая, приглядитесь к боковым стенкам и пощупайте их - они обычно мягче фронтальных и почти на всех батареях немного продавливаются вглубь корпуса, так и должно быть. Но если стенки не продавливаются совсем, и при этом вы наблюдаете даже незначительную их выпуклость, откажитесь от покупки – скорее всего батарея подвергалась достаточно сильной сульфатации и сульфат начал деформировать пластины. При наличии такого рода сомнений попросите пощупать-посмотреть батарею такой же марки-модели другой полярности или типоразмера, только гарантированно свежих – посмотрите-потрогайте и сравните ощущения.

Стараемся меньше читать отзывов при покупке батареи. А если и читать, то меньше на них ориентироваться, особенно на негативные. Это потому, что подавляющее количество отзывов, пишут неквалифицированные пользователи, которые просто не учитывают огромную массу эксплуатационных факторов, влияющих на долговечность АКБ, а если и учитывают, то очень серьезно их недооценивают. Отзывы об аккумуляторах, в которых четко и правильно изложены причина и следствие, дана правильная оценка эксплуатационным факторам – огромная редкость. Некий среднестатистический собирательный отзыв из интернета звучит примерно так: «купил себе на семерку «Варту», на вторую зиму сдохла, и года не прослужила, не покупайте «Варту». А то, что «Варта» по технологии «семерке» не подходит и нормально на 13,5 вольт заряжаться не будет, пользователю просто невдомек. А то, что пару раз на природе хорошо так музыку послушали до утра и фарами посветили, тоже давно забыто, «на машине должна же была заряжаться».

9. Где же покупать?

Сложный вопрос, и нет на него однозначного ответа. В идеале – в специализированном магазине с доступными ценами, где профессионально подбирают ассортимент, умеют правильно их заряжать и оценивать их состояние до продажи потребителю. Только не все магазины, которые выглядят как специализированные, являются таковыми на самом деле. К сожалению, в большинстве магазинов, торгующих аккумуляторами, продавцы не подготовлены достаточно профессионально, часто вообще не разбираются в том, что продают.

При заказе через сетевые магазины запчастей в большинстве случаев вы будете получать «кота в мешке», узнать заранее информацию о дате выпуска и состоянии АКБ будет очень затруднительно, а чаще невозможно. Конечно, можно будет отказаться от покупки, но вы потратите время сначала на доставку, а потом возможно еще и на возврат уплаченных средств.

При покупке аккумулятора в крупных сетевых гипермаркетах учтите, что он может до вас пройти через огромное количество людей, которым этот самый аккумулятор «до лампочки», которые вообще не представляют специфики хранения и транспортировки акб, и случиться с ним может просто все, что угодно, от складирования по 10 штук друг на друга, до падения с полки. На ресурсе «YouTube» есть ролики, в которых видно, что аккумуляторы лежат на прилавке на боку (!!!).

Так что в большинстве случаев ответственность за правильный выбор аккумулятора все-таки ляжет на самого потребителя.

Маркировка типоразмера батарей и форма токовыводов

(Все приведенные ниже размеры корпусов АКБ могут не совпадать до мм в разных источниках, поэтому на миллиметровые расхождения внимания не обращаем!)

Азиатские корпуса:

B19 – 187x128x200/225 мм (30 – 45 Ah) токовыводы – тонкий конус

B24 – 238x128x200/225 мм (40 – 58 Ah) токовыводы – тонкий и толстый (редко) конус

D20 – 200x172x200/225 мм (40 – 58 Ah)

D23 – 230x172x200/225 мм (50 – 70 Ah)

D26 – 260x172x200/225 мм (66 – 80 Ah)

D31 – 310x172x200/225 мм (75 – 110 Ah)

Образцы маркировки (в подавляющем большинстве случаев присутствует на всех азиатских корпусах):

«105D31L»

«55B24R»

Первые 2-3 цифры – неким азиатским стандартом определенная совокупность технических параметров батареи, пускового тока и емкости, чем больше, тем лучше. Как правило, по понятным причинам у больших батарей это число больше, чем у меньших.

Дале буква и две цифры – кодировка размера корпуса, см. выше

Последняя буква – полярность (R – прямая, L - обратная).

Европейские корпуса

L0 – 175х175х190 мм (30 – 50 Ah)

L1 – 207х175х190 мм (35 – 60 Ah)

L1B – 207х175х175 мм (35 – 55 Ah)

L2 – 242х175х190 мм (50 – 70 Ah) самый распространенный размер

L2B – 242х175х175 мм (50 – 65 Ah)

L3 – 278х175х190 мм (66 – 80 Ah)

L3B – 278х175х175 мм (66 – 78 Ah)

L4 – 315х175х190 мм (78 – 100 Ah)

L4B – 315х175х175 мм (78 – 100 Ah)

L5 – 353х175х190 мм (85 – 110 Ah)

L5B – 353х175х175 мм (85 – 110 Ah)

L6 – 393х175х190 мм (100 – 110 Ah)

L4/L5(???) – 326х175х208 мм (90 – 95 Ah) старый еще советский типоразмер, до сих пор производится отечественными заводами, в европейской классификации обозначения для него найти скорее всего не удастся (мы не нашли).

(Буква B в обозначении типоразмера европейского корпуса означает заниженную версию стандартного типоразмера, встречаются такие батареи реже обычных, в основном на автомобилях компании Форд (Вольво), иногда GM и VAG)

Грузовые:

A – 513x189x194/220 (130 – 185 Ah)

B – 513x223x194/223 (180 – 210 Ah)

C – 518x273x214/241 (220 – 240 Ah)

Полярность обозначается цифрами:

1 – прямая, 0 – обратная (для легковых батарей)

4 – прямая, 3 – обратная (для грузовых батарей)

Например:

62.1 – 62 Ач, прямая полярность

78.0 – 78 Ач, обратная полярность

190.4 – 190 Ач, прямая полярность

225.3 – 225 Ач, обратная полярность

Форма токовыводов:

Тонкий конус – присутствует лишь на азиатских корпусах B19 и чаще всего на B24. Вместо аккумулятора типоразмером B24 с толстыми конусами всегда можно взять с тонкими конусами, комплект переходников с тонкого на толстый конус редко стоит больше 50-100 руб. А вот обратная замена без переделки клемм невозможна. Такими переходниками штатно комплектуются например батареи TITAN и TAB (Topla, Volthor).

Толстый конус – все остальные азиаты, все европейцы (легковые и грузовые), большинство американцев (если не резьба, то только толстый конус). Все прекрасно взаимозаменяемо.

Резьбовые – некоторые американцы.

Как узнать технологию изготовления АКБ

По AGM и EFB все просто – эти надписи всегда присутствуют на всех батареях, изготовленных по этим технологиям. И всегда присутствует информация на сайте производителя. В дешевом и среднем сегменте примерно до 4000 руб., искать точно не стоит.

Кальциевые. 100 % признак – лабиринтная крышка без возможности доступа к электролиту. Если батарея с пробками, ищем надписи «Са/Са», «Calcium» на корпусе. Смотрим сайт производителя. Если информации нет, ищем надежные источники в интернете. Почти ВСЕ импортные легковые и легкогрузовые батареи среднего и премиум сегментов от именитых производителей – кальциевые.

Гибридные. Всегда будут с пробками. Если на сайте производителя точной информации нет, ищем надписи «гибрид», «Sb/Ca», на отечественных батареях надписи «Са+», «Calcium+» также свидетельствуют о гибридной технологии. Опять же, надежные источники в интернете.

Сурьмянистые. На рынке их уже практически не найти. Как правило, ничего на корпусе, указывающего на сурьмянистую технологию, нет. Если не нашли надписи «Sb/Sb», либо другой, прямо указывающей на сурьмянистую технологию, обращаемся на завод изготовитель или ищем те же надежные источники в интернете.

Желаем Вам удачного выбора и долгой, беспроблемной эксплуатации!

18.04.2020

Возврат к списку